Начальный этап — тщательная диагностика. Необходимо оценить состояние всей кровельной системы: не только финишного покрытия (черепицы, шифера, металла), но и подкровельных конструкций. Поднимитесь на чердак в солнечный день: световые пятна указывают на щели. Осмотрите стропила, обрешётку, гидроизоляцию на предмет гнили, плесени, следов воды, коррозии крепежа. Снаружи оцените целостность покрытия, степень коррозии или выветривания материала, состояние конька, ендов, примыканий к трубам и стенам. На основе диагностики принимается решение: требуется ли полная замена «кровельного пирога» или можно обойтись заменой только финишного слоя. Составляется смета, выбирается новый материал, рассчитывается его количество с запасом 5-10% на подрезку. Важно спланировать сроки работ, учитывая прогноз погоды, и обеспечить безопасность: подготовить устойчивые леса, страховочные тросы, спецодежду и обувь.
Демонтаж старой кровли — пыльная и шумная работа. Начинают с удаления дополнительных элементов: снегозадержателей, антенн, водосточных систем. Затем аккуратно, чтобы не повредить стены и не уронить тяжёлые элементы на землю, снимают старое покрытие. Черепицу и шифер разбирают рядами сверху вниз. Листовое железо или профнастил откручивают, разрезая болгаркой заржавевшие саморезы. Особую осторожность проявляют при работе с асбестоцементным шифером — его пыль вредна, материал нужно смачивать и утилизировать согласно нормативам. Весь мусор немедленно складывают в контейнеры или сбрасывают на землю через жёлоб, предварительно огородив опасную зону. После снятия покрытия обнажается обрешётка и гидроизоляция. Их также демонтируют, если они пришли в негодность. Если стропильная система в хорошем состоянии, её оставляют, лишь обработав антисептиком и антипиреном.
Ревизия и подготовка основания — критически важный этап, которым нельзя пренебрегать. Тщательно осматривают каждую стропильную ногу. Подгнившие участки вырезают и наращивают новым брусом на металлических пластинах или методом «врубки». Проверяют геометрию скатов: плоскость должна быть ровной, без прогибов. При необходимости выравнивают стропила, устанавливая дополнительные подпорки или ригели. Далее монтируют новую гидро- и пароизоляцию. Со стороны чердака, если планируется тёплая мансарда, к стропилам крепят пароизоляционную мембрану (она препятствует проникновению влаги из помещения в утеплитель). Со стороны улицы на стропила раскатывают гидро-ветрозащитную супердиффузионную мембрану. Она выпускает пар из утеплителя, но не пропускает внутрь воду и ветер. Мембрану крепят степлером с нахлёстом 10-15 см, стыки проклеивают специальной лентой. Поверх мембраны вдоль стропил набивают контробрешётку (бруски 50х50 мм) для создания вентиляционного зазора. Затем, перпендикулярно, с шагом, соответствующим новому кровельному материалу, монтируют обрешётку (сплошную из досок или OSB для мягкой черепицы, разреженную из брусков для металлочерепицы или шифера).
Монтаж нового кровельного покрытия — финальный и творческий этап. Технология зависит от выбранного материала.
- Металлочерепица: листы начинают укладывать с нижнего правого или левого угла ската, выравнивая по карнизу. Крепят специальными саморезами с резиновой шайбой в нижнюю волну, строго перпендикулярно, не перетягивая. Устанавливают доборные элементы: карнизные и торцевые планки, ендовы, конёк.
- Гибкая черепица: на сплошную обрешётку сначала монтируют подкладочный ковёр, затем начинают укладку снизу от центра ската, снимая защитную плёнку и прибивая гонты гвоздями. Конёк оформляется специальными коньково-карнизными элементами.
- Натуральная черепица: тяжёлый материал, требующий усиленной стропильной системы. Укладывается снизу вверх рядами, каждый элемент цепляется за обрешётку специальным выступом и крепится противоветровыми зажимами.
- Фальцевая кровля: картины (листы) соединяются на скате стоячим фальцем с помощью специального оборудования, создавая герметичный шов.
Комментарии (10)