Первый и самый важный шаг – это планирование и расчет. Нельзя просто купить материалы «на глазок». Вам понадобится точный план крыши с указанием всех скатов, их размеров, углов наклона. Рассчитайте площадь кровли, прибавив к ней 10-15% на обрезку и возможный брак. Для эконом-класса оптимальным выбором часто становятся такие материалы, как ондулин (битумный шифер), профнастил или металлочерепица. Последние два варианта при схожей цене с ондулином часто выигрывают за счет большего срока службы. Не экономьте на гидро- и пароизоляционных пленках – их качество критически важно. Утеплитель (если крыша мансардная) можно выбрать из минеральной ваты средней плотности – это хороший баланс цены и эффективности.
Далее переходим к подготовке основания – обрешетке. Для металлочерепицы и профнастила подойдет обрешетка из обрезной доски толщиной 25-32 мм или брусков 50х50 мм. Шаг обрешетки напрямую зависит от типа кровельного материала и указан в инструкции производителя. Например, для металлочерепицы с шагом волны 350 мм обрешетку обычно делают с шагом 350 мм, но первый брусок у карниза крепят толще, чтобы обеспечить нужный свес. Для ондулина требуется сплошная обрешетка из OSB-плит, обрезной или шпунтованной доски. Это увеличивает расход материала, что стоит учитывать при выборе.
Теперь о самом «пироге». Для холодного чердака (когда жилое пространство под крышей не планируется) схема проста: стропила, сверху – гидроизоляционная мембрана, закрепленная контррейками, обрешетка и кровельное покрытие. Гидроизоляция обязательна даже для холодной крыши – она защитит от возможных протечек и конденсата, который образуется на внутренней стороне металла при перепадах температур.
Для утепленной мансардной кровли схема сложнее (снизу вверх):
- Внутренняя отделка (вагонка, гипсокартон).
- Пароизоляционная пленка. Крепится степлером к стропилам с внутренней стороны. Все стыки тщательно проклеиваются специальным скотчем. Это барьер, не позволяющий влаге из помещения проникнуть в утеплитель.
- Утеплитель. Маты минеральной ваты укладываются враспор между стропилами. Толщина утеплителя должна быть не менее 150-200 мм, а лучше – равна высоте стропильной ноги. Если одной толщины мало, делают второй слой, набивая дополнительную контробрешетку.
- Гидро-ветрозащитная мембрана. Натягивается поверх утеплителя со стороны улицы и крепится к стропилам контррейками, которые создают вентиляционный зазор между мембраной и кровельным покрытием. Это ключевой момент! Зазор обеспечивает выветривание влаги из утеплителя и охлаждение подкровельного пространства.
- Обрешетка и контробрешетка.
- Кровельное покрытие.
Особое внимание уделите узлам: ендовам (внутренним углам), коньку, примыканиям к трубам и стенам. Для этих мест продаются готовые доборные элементы (планки, фартуки). Их монтаж – не та область, где можно схитрить. Плохо выполненное примыкание – гарантированная протечка. Все проходки через кровлю (антенны, вентиляция) герметизируются специальными проходными элементами или кровельным герметиком на основе силикона или тиокола.
В завершение установите водосточную систему. Пластиковая – самый бюджетный и простой в монтаже вариант. Кронштейны для желобов крепят до укладки кровельного покрытия или на лобовую доску.
Помните: экономия на кровле должна быть разумной. Нельзя покупать самый дешевый, тонкий профнастил, который поведет от первого же града, или пренебрегать вентиляционным зазором. Лучше сэкономить на сложной форме крыши (простая двускатная дешевле вальмовой), сделав ее самостоятельно, но использовать качественные базовые материалы. Регулярный осмотр кровли раз в год и своевременное устранение мелких проблем продлят ее жизнь на десятилетия.
Комментарии (10)